Lombok sensations

I spent a week at a beautiful beachfront resort in Lombok.
A week in another dimension.

A routine made of breakfast, getting ready, and a pilgrimage to the beach of the day, renting boards and a boat ride, then straight into the water under the scorching sun, chasing waves.
Sure, dodging beginners, but enjoying it all the same.
Then heading back, lunch, and idleness.

Watching the sea. The outline of the coast. Crabs on the beach. The tide pulling back. Waves breaking on the reef in the distance. Clouds drifting by, some light, others heavy with rain. Fishermen’s boats. Unknown bushes clinging to steep rock faces above the sea. Tiny, colorful birds. The sound of coconuts falling from the palms. Hermit crabs marching across the sand. The locals who, as evening falls and the tide retreats, step into the water to gather or catch something to eat.
The silence of a place not yet destroyed by mass tourism.
The stars in the sky. Always the same, but a little lower on the horizon.

And thinking about the waves.

About how they roll into the almost completely enclosed crescent-shaped bay. The outline of the headland on the right, and the tall sprays of incoming waves.
Trying to judge the distance and timing between the spray and the arrival of a wave carrying the energy of a storm that happened far out in the ocean.
That wave which, when it reaches the rocky shelf below, seems to rise from nothing in an otherwise calm sea. The middle section lifting and slowing, the outer edges moving lower and faster, bending into a C that wraps around you.

What do you do? Wait for it at the center, at the highest point, and drop in from one side? Or take it from the edge and claim the center after the first burst of foam?
Do you play with the wall of water, or try to walk the board in search of that fleeting, magical balance on the nose, so hard to find?

The urge to go for a boat ride, or on foot, to explore the paths, the rocks, the seabed of that magical place. To imagine knowing it like the back of your hand, and sensing from the way the wind stirs the large palm leaves that, right there in the middle of the bay, the moment is right.

Envying the local kids. Poor and raised on the margins of modernity, yet still paying its price in pollution, drugs, hunger, and decisions that will hardly help the future of their island.
And yet young and carefree. Free. Strong. Carrying people back and forth and surfing a place that for many is magical, and for them is just home.

Closing your eyes and seeing the water beneath your feet again. The changing tilt. Shifting your feet so you don’t get caught off guard. A turn. A moment. The cliffs in the background, fishermen in the distance, empty trails on the hills. As you float and wait.

The body aching. Simple, good meals. No unnecessary sugar. Shoulders protesting the next morning at the thought of more punishment. And the feeling, after a few days, of being leaner, your back straighter, your muscles more alive, your mind calmer.
The almost childlike dream of living like this indefinitely. Far from the harsh, painful noise of the modern world, and focusing only on how to do it better next time, with the next wave.

It was beautiful.

Tanjung Ann Beach. You can see the waves in the middle. Photo from Westend6.

Tanjung Ann beach from above.

Ho passato una settimana in un bel resort sulla spiaggia, a Lombok.
Una settimana in un altra dimensione.

Una routine fatta di colazione, preparazione, e pellegrinaggio alla spiaggia del giorno, affitto di tavole e del passaggio in barca, e via in acqua, sotto il sole cocente, a prendere onde.
Certo, schivando i neofiti, ma godendo ugualmente.

Poi il rientro, il pranzo, e l'ozio. 

A guardare il mare. Il profilo della costa. I granchi sulla spiaggia. La marea che si ritira. Le onde che si infrangono sulla barriera corallina in lontananza. Le nuvole che passano. Alcune leggere, altre cariche di pioggia. Le imbarcazioni dei pescatori. I cespugli sconosciuti sulle pareti rocciose a picco sul mare. Gli uccelli minuscoli e colorati. Il rumore delle noci di cocco che cadono dalle palme. I paguri in marcia sulla sabbia. La gente del luogo che al calare della sera, con la marea in ritiro, entra in acqua a raccogliere o pescare qualcosa da mangiare.
Il silenzio di un posto non ancora distrutto dal turismo di massa. 
Le stelle nel cielo. Sempre loro. Ma un poco piu' il la'. 

E pensare alle onde.

Al modo in cui entrano dentro la baia a mezzaluna quasi del tutto chiusa. Il profilo del promontorio sulla destra, e gli spruzzi altissimi di onde che stanno arrivando.
Cercare di valutare la distanza ed il tempo tra lo spruzzo e l'arrivo di un'onda che porta con se l'energia di una tempesta accaduta in pieno oceano.
Quell'onda che quando raggiunge il tavolato roccioso sul fondo sembra salire dal niete, in un mare apparentemente calmo. La parte centrale che si alza e rallenta, i margini esterni che procedono piu' bassi e veloci, piegandosi e formando una C che ti abbraccia.

Che fai? La aspetti al centro, nel punto piu' alto, e ti lanci da un lato, o la prendi dal margine per conquistare il centro dopo la prima esplosione schiumosa?
Giochi con la parete d'acqua o provi a camminare sulla tavola alla ricerca di quell'equilibrio effimero e magico, sulla punta, cosi' difficile da trovare? 

La voglia di fare un giro in barca, o a piedi, ed esplorare i sentieri e le rocce, ed i fondali di quel luogo magico. Immaginare di conoscerlo come le proprie tasche, e sapere dal modo in cui il vento smuove le grandi foglie delle palme, che li al centro della baia e' il momento giusto.

Invidiare i ragazzi del luogo. Poveri e cresciuti ai margini della modernita', di cui pagano pero' ugualmente il prezzo in inquinamento, droga, fame, e decisioni che difficilmente aiuteranno il futuro della loro isola.
Eppure giovani e spensierati. Liberi. Forti. A portare gente avanti ed indietro e surfare un posto che per molti e' magico e per loro e' solo casa.

Chiudere gli occhi e rivedere l'acqua sotto i piedi. L'inclinazione che cambia. I piedi da spostare per non farsi fregare. Una virata. Un momento. Le scogliere sullo sfondo, i pescatori in lontananza, i sentieri vuoti sulle colline. Mentre galleggi e aspetti.

Il corpo che duole. Pasti buoni ed essenziali. Niente zucchero gratuito. Le spalle che protestano la mattina dopo per il nuovo suplizio. E la sensazione, dopo qualche giorno, di essere piu' asciutto, la schiena piu' dritta, i muscoli piu' presenti, la mente piu' serena.
Il sogno quasi infantile di poter vivere cosi' ad oltranza. Lontano dai rumori, brutti, sofferenti, del mondo moderno, e limitarsi a pensare a come fare la prossiva volta, con la prossima onda.

E' stato bello.

Lombok Surfing - review

I've been to Lombok, south coast, near Kuta, for a surf vacation.
Here's my two cents.

The places are beautiful but plagued with poverty, plastic and trash. The locals burn the trash and often the air is stingy and unhealthy, depending on the wind direction.
I'm not accusing anyone here.
The locals are victim of the white colonialism that lasted for centuries, and now are coping with the effect of consumerism and capitalism and globalisation, that again are all products of western countries.

Following the sad Bali example, the locals have now created a sort of underground, unregulated economy that rotates around the surf tourism.
You can find a decent range (considering the location) of surfboards to hire pretty much everywhere, and at the beach  you can also find a boat ride, food, drinks, beach umbrella, deckchairs, photos and drone images.
All cheap, all easy, all without any liability paper of insurance cover, mind you.

Now this creates a problem that drove me insane.

Since the island is now the target of young wanna-be-influencers, there are hundreds of people who wants to try surfing at any given moment. And they don't have a clue of what they are doing. How can they?
Only, the locals take them on the boats and bring them to surf spots that normally would be unreachable by these smartphone users.
Not only that, they get pushed into waves that I wasn't able to get for probably my first whole year of paddling, or more.
And so you see some amazing, clean easy 1.5m wave coming for you, but you are surrounded by two dozen people all getting pushed into it, and then smashed one way or the other, leaving you with no option than going straight while avoiding surfboards and bodies.

I managed to score waves away from the main breaks, finding my personal spot, or when the crowd was less intense. 
I didn't see a bigger break called Geropuk outside, and I believe that should not have any beginners, even tough I wouldn't be on it.

Generally the waves I saw are easy, fat and rolling, perfect for longboarding and really a lot of fun.

A spot for shortboarders is Seger Beach. We saw locals doing some nice hardcore manoeuvres over there, away from the silly beginners business. To note that it's a short ride compare to other spots.

The best one, but also the most impacted by clueless people, is Tanjung Aan beach.

It's a beautiful closed bay, with a round reef in the middle.
The wave comes up and shapes up as crescent moon, taller in the middle. You could start in the middle and pick your favourite side, or start from the sides toward the middle. Either way, you will cut back and walk on the deck fifty times before it's over.

I would love to see it bigger that 1.5 and without the clueless crowd. 

Overall, Lombok seems to be a perfect location for longboarders, less for shortboarders.

But many spots are infested but hordes of complete beginners that get pushed into waves they shouldn't face.

Complete chaos at Tanjung Aan

Sono stato a Lombok, sulla costa sud, vicino a Kuta, per una vacanza surf.

I posti sono bellissimi, ma afflitti da povertà, plastica e rifiuti. I locali bruciano la spazzatura e spesso l’aria è pungente e poco salutare, a seconda della direzione del vento.

Non sto accusando nessuno.

I locali sono vittime del colonialismo bianco durato secoli e ora stanno facendo i conti con gli effetti di consumismo, capitalismo e globalizzazione, che sono anch’essi prodotti dei paesi occidentali.

Seguendo il triste esempio di Bali, i locali hanno creato una sorta di economia sommersa e non regolamentata che ruota attorno al turismo surfistico.
Puoi trovare una discreta gamma (considerata la posizione) di tavole da surf da noleggiare praticamente ovunque, e in spiaggia trovi anche passaggi in barca, cibo, bevande, ombrelloni, lettini, foto e riprese con drone.
Tutto economico, tutto facile, tutto senza alcuna responsabilità legale o copertura assicurativa, sia chiaro.

Questo però crea un problema che mi ha fatto impazzire.

Dato che l’isola è diventata una meta per giovani aspiranti influencer, ci sono centinaia di persone che vogliono provare a surfare in qualsiasi momento. E non hanno la minima idea di quello che stanno facendo. Come potrebbero?
Solo che i locali li portano in barca e li accompagnano su spot che normalmente sarebbero irraggiungibili per questi utenti da smartphone.
Non solo: li spingono sulle onde che io non riuscivo a prendere nemmeno nel mio primo anno intero di surf, o forse più.

Così ti ritrovi un’onda perfetta, pulita, facile, di un metro e mezzo che arriva verso di te, ma sei circondato da due dozzine di persone che non hanno idea di quel che deve succedere e vengono spinte, per poi cadere da una parte o dall’altra, lasciandoti come unica opzione quella di andare dritto evitando tavole e corpi.

Sono riuscito a prendere qualche onda lontano dai picchi principali, trovando il mio spot personale o quando la folla era meno intensa.

Non ho visto uno spot più grande chiamato Geropuk Outside, e credo che non dovrebbe avere principianti, anche se non ci scommetterei.

In generale, le onde che ho visto sono facili, piene e morbide, perfette per il longboard e davvero molto divertenti.

Uno spot per shortboard è Seger Beach. Lì abbiamo visto locali fare manovre serie, lontano dal caos dei principianti. Da notare che è un'onda relativamente corta rispetto ad altri spot.

Il migliore, ma anche il più colpito dalla presenza di persone inesperte, è Tanjung Aan.

È una splendida baia chiusa, con una barriera corallina circolare al centro.
L’onda arriva e prende forma come una mezzaluna, più alta al centro. Puoi partire dal centro e scegliere il lato che preferisci, oppure partire dai lati verso il centro. In ogni caso, farai cutback e camminerai sulla tavola cinquanta volte prima che finisca.

Mi piacerebbe vederlo più grande di 1,5 metri e senza la folla di inesperti.

Nel complesso, Lombok sembra una destinazione perfetta per i longboarder, meno per gli shortboarder.

Ma molti spot sono infestati da orde di principianti assoluti che vengono spinti su onde che non dovrebbero affrontare.