08 December 2017

Making friends with the neighbours

I wrote it before and I’m going to write it again: if you are on my pages in search of something interesting to read, don’t forget to check on Rebecca’s blog “Making friends with the neighbours”.

The web is flooded by useless surf blogs that only have fancy pictures. It seems like people have the need to appear and be somehow recognised, but they want it with the minimum possible effort and zero engagement.

Instead, Rebecca writes. A lot. And she is a pleasure to read. She focuses on female surfing and the issues around it. But even so, there are so many things I can relate to in her texts.
Recently she has been very ‘productive’, and she made me think.
These posts stand out for me: ‘The Ocean doesn’t care’ and ‘Sitting wide’. And partially ‘Stupid women’.
Reading them makes me feel a range of emotions so wide I wasn’t able to write a single meaningful comment. I had to stop and think. And read again. Think more.

The fact is, she put into words a lot of things that I go through while surfing. Things that I write as well (but not as well!). Things that I think as well, and things that I don’t think.
Rebecca is from Byron Bay but she has been living in Brisbane for a number of years now.
And she’s giving me the impression that she is going through, or she has gone through a transformation in her mind: from being a local surfer to being a commuter surfer. I may be wrong, but it seems to me that she is finally writing as someone who’s not living in front of the beach anymore. (Here I use the term finally as: I can finally see ‘a local’ understanding me.)  
Even if she wrote about the lineup problem and commuting before, it’s like now, all of a sudden, she’s putting all the pieces together and saying: being a commuter surfer is bloody hard! Commuter surfers work harder than the others!
BTW, this is my opinion only. This is only how I perceive her writing.

And so, to me, it’s liberating!
My surf mind is having a party. 
It means that what I’ve been living and feeling, and writing, in my own little solitary surf world, finds recognition, or confirmation, in the words of a proficient surfer that has a story, a background, knowledge and an understanding of surfing that I may never have.  

Here are some sentences from those posts that stood out for me:

'Getting shit waves might not have too much of an effect when you can surf all the time, but when it's rare that you get into the sea, it can really bite.'
I never thought that getting shit waves could not have much effect on a surfer. To me it sounds impossible, as my surf experience is always being one of one shot only, then wait another 6 days, at least.

'..how surfing every day can make you even hungrier and less appreciative of waves than people who get to the coast to surf much less often. And yet, I saw these people - me included - treated as though they'd given something up! As though they - we - weren't real surfers.'
This sentence hurts me. It upsets me. I can’t stand the thought of my commitment to surfing being ridiculed by such a weak argument. Not after all my bloody, tiring, never ceasing bargaining with my wife and friends and commitments.  It’s an insult. My surfing translates into such a mental and physical effort that their surfing looks like a lazy, random past-time. Believe me. It really hurts.  

'.. it also means that belonging to a place is a bit different, and seems to be more based on going to a place, rather than claiming a place.'
I like this. Belonging by going to a place. And it’s true. I’m deeply in love with a lot of the places I go surfing. I can’t stop looking at the mountains, rivers ’ mouths, skylines, trees, colours and all. I got to know pubs, cafes, restaurants, parking lots, streets, shortcuts, rocks, currents, tides, waves, showers, toilets, locals(!) and all. 
I really feel I belong to those places.

'Getting waves when you live away from the coast isn't easy. It is a hard won prize, based on decision and effort. When you're working a lot (by choice!) then going surfing means taking a day off or waiting for the weekend, or not seeing your friends, or not getting things done around the house, or not sleeping in when you're dog tired, or missing a deadline, or myriad other things that you have to decide not to prioritise, when surfing means all of that, well, surfing means a lot.'
Exactly. A lot lot.

'I was sitting wide for more reasons than my board and my ability though. I was sitting wide because I don’t like being in the thick of a hassle-heavy lineup. I don’t like fighting for waves, I don’t like having to win them. I surf because I don’t like competitive or team sports. I surf because I like just being out in the water, in nature, on my own terms.'
Rebecca made my think about this and I discovered that while I hate the busy lineup attitude, I’m not being part of that partially because I’m not confident enough. If a fairy would give me exceptional skills overnight, I’d probably go there to take my revenge and satisfy my ego. (I’m just a human). Then, to my credit, knowing myself, I’d do it only if I’m desperate. And I wouldn’t enjoy it that much.
Sitting on the shoulder has always been my one and only option. And while I’m trying to surf better, I’m also trying to maximise my wave count like Rebecca says. But when the crowd is big I’m also so desperate and impatient that often I go for the wrong one, wasting sets, time and energy..   Still a lot to learn here.
'Sitting wide has taught me how to surf outside a lineup, and to value things other than status or performance. It’s helped me find more patience in my surfing, to expect less, and to make more room for other people with less confidence and skill than me. Out wide, the stakes are lower: take offs are less critical, the water less crowded and there are fewer egos. Not always, but mostly.'
Funny. As mentioned above, sitting wide has always been a constriction for me. When I know is going to be busy I don’t expect much, but my absolute need for a good wave still makes me unhappy. Until it happens. And when it doesn’t happen, I’m really down.
Then, yes, don’t take me wrong. I love smiling people in the water and I smile a lot, believe me.  I never take two waves one after the other because I’m absolutely aware of the needs of my neighbors (just like mine). And sometimes I resist the urge of giving people advises. 
And sometimes I can’t help to give a compliment to someone else (when watching them makes me feel happy).
But I’m not sure if I can say, like many people do, that the Ocean thought me something. 
I don’t know. Maybe I learned that I could be a better person?
I learned that surfing, and ALL aspects of life around it is/are hard?

'I don’t have respect for people based on their surfing alone.'

'For me, the best surfer in the water is someone who gets waves, but leaves waves for others, who take pleasure from watching others have fun, who doesn’t surf at the expense of others.'

'Sitting wide helps me be a better surfer. It helps me see more, understand more, know more. It helps me be more patient and expect less. It helps me better appreciate the waves I get, and to take more time to appreciate being in the sea.'
You can’t believe my sense of release/relieve when I’m finally there.  

Thanks for giving me things to think about, and perspectives, and direction.

05 December 2017

A fantastic session

Two weeks ago I had a great day of surfing.
For once the waves were of very good size and the crowd manageable.

I got plenty of rides and I surfed well. I had chances to perform some good turn both at the bottom and at the top of the wave, spraying water on the sides. I made some cross stepping to the nose and I also surfed left, which is unusual.
Ice on the cake: it was the last session on the Gold Coast for a friend heading back to Europe.
We had so much fun. I’ve been stocked for days and still today I dream about it.
I know this is one of those days I’ll keep dear in my memory book.

If only I could have that every time, I’d be a very decent surfer.
I love surfing.

Due settimane fa ho avuto la migliore sessione da aprile ad oggi. Finalmente.
Per una di quelle combinazioni strane, mi son ritrovato a surfare onde facilmente piu’ alte di me senza che una folla agressiva mi ostacolasse in tutti i modi, come capita tutte le volte che le onde meritano.

Ho perso il conto di quelle prese, e ho surfato bene. Ho avuto modo di fare delle belle virate sia come bottom turn che sulla cina, sparando acqua di lato ad ogni occasione. Godo come un riccio a farlo col longboard. Ho fatto anche cross-stepping e sono andato pure a sinistra, cosa insolita da queste parti.  Insomma, stavo uscendo di testa dalla felicita’.
A completare il tutto c’era con noi un amico in partenza, e quella era la sua ultima sessione in Gold Cost. E’ stato bello salutarsi cosi’.
So gia’ che rimarra’ una di quelle sessioni che ricordero’ per molto tempo.

Se solo la folla mi lasciasse surfare a questo modo piu’ spesso, sarei un surfista di tutto rispetto.

Amo il surf.   

18 November 2017

That guy

Does it ever happen to you?

That guy, the one who, instead of waiting a minute for you to catch a wave, sits into your inside, just in front of the rocks.
You have been scientifically chosing your position to surf just to the right of the closeout and get a long ride, and that guy just go there where there's no hope of making it.

The wave comes and that guy does not wait and starts paddling with you. You both pop up and you have to bail just when you feel the speed mounting. The second after that, the closeout swallow the guy. Idiot.
Time wasted. Wave Wasted. Set wasted.

Does it ever happen to you?

That guy, Noosa, First Point.

Vi capita mai quel tipo?

Quello che invece di aspettare 2 minuti il vostro turno si mette per forza all'interno, davanti alle rocce?
Voi avete calcolato al millimetro la posizione per passare accanto al closeout e filare giu' verso la spiaggia, e quello si piazza al vostro interno senza speranza di farcela?

Arriva l'onda, che voi avete aspettato pazientemente, e lui parte! Voi partite ma dovete guardare lui che ha diritto di precenza - e proprio quando l'onda comincia a spingere, decidete di abortire. Mezzo secondo dopo arriva il closeout e il pirla viene mangiato dalla schiuma. Onda sprecata. Il set andato. Minuti di attesa buttati.
Tutto da rifare. 

Vi capita mai? :)

17 November 2017

Good news (wave pools)

This is good news:

I think this is not happening fast enough.

Honestly, I don’t have much esteem for those surfers who flood these articles with negative comments.

First, they have no knowledge of the technology, the studies and the time these guys invested on it, to say it will not work (or whatever). 
Second, they just seem to be the usual, pointless haters, who pour their frustrations on others.
Third, they speak about the connection with Mother Nature, and the Ocean and stuff, and I really wonder what do they do in their daily life to ease pollution: do they ditch the wax in favor of grip tape? (According to comments on websites and social media no, because wax is better and it’s always been that way..). 
Fourth, they complain about beginners and too much people on their way and (besides them -proficient surfers- being the guys who cause frustration and bad mood in the water) they don’t even see the connection here, ironically.

From my point of view, as a commuter surfer, anything that would enable me to enhance my surfing, and enjoyment, is bloody welcomed. 
I already spend money to get there.
I already have to fit surfing into other aspects of life.
I already wait ages for a good wave.

I, and I’m sure a lot - a lot- of other surfers, just want to catch waves. I want to slide on them. I want to have fun on them. Let’s be honest for a moment: the ocean does not matter. The nature does not matter. Don't get me wrong: it is great to surf in the ocean. It’s beautiful. But it’s just a condition. I go to the beach every week to surf. I don’t go there to watch the water. Before taking on surfing, I went to the ocean just sometimes, because that was also commuting, and "sometimes" was enough.
Take away the ocean e give me a wave pool: I'll be fine.
Give me a forever flat ocean: I'll die.

So: wave pools?
It’s not happening fast enough.

this pic belong to its legitimate owner/s

Una buona notizia:

Queste piscine non arriveranno mai abbastanza in fretta.

E non nutro stima per gli autori dei commenti negativi sotto queste notizie.

Pirma di tutto questi geni del no a prescindere non hanno le conoscenze tecniche per dire se una soluzione possa funzionare o meno. Non hanno idea degli studi fatti, delle valutazioni, della passione, dei soldi, del tempo impegnato. 
Secondo, a me sembrano siano i soliti haters che riversano le loro misere frustrazioni sugli altri.
Terzo, parlano di madre natura giusto per riempirsi la bocca, ma poi mi chiedo quanti di questi facciano giornalmente qualcosa per diminuire l’impatto ambientale delle loro esistenze.  
Quarto, si lamentano dei beginner, essendo pero’ loro - i piu' esperti e spesso i piu' arroganti-  a creare malumori in acqua; ed e’ ironico che  non si rendano neanche conto della connessione tra le loro lamentele e le piscine.

Dal mio punto vista, in quanto pendolare del surf, tutto cio’ che puo’ aumentare il numero di onde e la mia abilita’ e’ decisamente ben venuto.
Costi? Spendo gia’ una cifra per andare al mare tutti i wekeend.
Turni e file e folla? Li faccio gia’ in acqua con l’aggravante di non prendere neanche le onde migliori. E mi devo sbattere pure da giorni prima per incastrare il surf col resto della mia vita.

Io, e sono sicuro la maggior parte degli ipocriti, voglio solo prendere delle onde. Voglio scivolarci sopra. Non chiedo altro. Voglio divertirmi con loro. Sinceramente dell’oceano non importa. La natura non c’entra. E’ bellissimo surfare al mare, in bei posti. E’ una figata immensa. Ma e’ solo una conditio sine qua non. Toglietemi il mare a lasciatemi la piscine a onde: mi va benissimo. Lasciatemi il mare e togliete tutte le onde: mi sparo.

Tornando a bomba: queste piscine non arriveranno mai abbastanza in fretta. 

06 November 2017

GoPro - take 2

I've been using the Gopro since day one of my surfing journey with the specific idea of recording my journey.

I filmed hours and hours of my face, hundreds of wipe outs and bad or good rides.

There are days that are stuck in my mind and I like the fact that I can go and have a look at them.
It's not just to revive the stoke, but also to live again (in a way) those moments, the wait, the sun, the people. 
So, I'm happy I have those videos. 
They also helped me in my progression, as I could see my errors, my stance and such.

But lately the need/love/urge/satisfaction of taking them as faded.
And I'm sad because if I don't do it, then I don't have images of me in the water.

Anyway, there are two reasons why I'm not using it anymore:

1- I think I reached a level where, if I see me, I need to see me as I see the others. To compare and understand. And we all see the others with our own eyes, or through pics and videos that are made by someone watching the guys/girls in the water. No with a Gopro. I mean, it's a problem of perspective.
The little camera is stuck to the board and it turns with it. What it does is it kills the dynamic of surfing and it does not show you the wave in its entirety.

2- The distortion kills the proportions. No matter what wave you are on, it always looks small.

These problems are not to say the the action camera is a bad product or that it has defects. They are natural consequences of the product itself. There's nothing to fix. It's just that I need something different now.

By the way, check the pics below. It's hard to believe it;s exactly the same wave, uh?

Click to enlarge

Ho usato la Gopro sin dal primo giorno, con lo scopo preciso di registrare i miei progressi.
Posseggo ore di filmati con mio faccione, centinaia di wipe outs, cagate e anche belle cavalcate.

Mi piace il fatto di poter rivivere una bella giornata guardando quelle immagini. Spesso, quando le rispolvero, mi soffermo anche sulle attese. L'acqua calma, il paesaggio, il cielo.. ne sono contento.

L'action cam mi ha anche aiutato a progredire, potendo vedere i miei piedi, la posa, le curve, i rails, gli errori insomma.

Solamente da qualche tempo, a partire dal 2016, ho filmato sempre meno e ora non filmo piu'. Mi sono accorto di due problemi che mi impediscono di essere soddisfatto dei filmati:

1- Ho raggiunto un punto in cui ho bisogno non di vedermi i piedi, per dire, ma di vedermi come io vedo gli altri: sull'onda, dritto, inchinato, mentre curvo, mi muovo. Ho bisogno di vedere me e l'onda, intera. Capire la dinamica. Paragonarmi alle dinamiche degli altri. La Gopro e' connessa alla tavola e si muove insieme a lei. Uccide la dinamica, impedisce di vedere e capire l'onda.

2- (non fondamentale ma noioso) Con la sua distorsione rende qualsiasi onda una bazzecola. Il grandangolo uccide le dimensioni e il proprio ego.

Questi non sono problemi o difetti della telecamera. Sono caratteristiche della natura del prodotto. Non c'e' niente da aggiustare.
Solamente io ho bisogno di altro. E quindi a malincuore non la uso piu' (sapendo che nessuno mai mi fara' una cazzo di foto in acqua).

Per concludere, date una seconda occhiata alle foto sopra sapendo che si tratta della stessa persona, dello stesso attimo e della stassa onda. Capite la differenza di percezione?

27 October 2017

A video

I've found this video and I had to watch all of it.

It reminds me of how hard it was the first days.
But it also makes me ask: wtf? What is the instructor thinking??

Ho trovato questo video per caso, e ho dovuto guardarlo tutto.

Mi ha fatto ricordare le mie disperate, umilianti, sfiancanti prime sessioni.
Ma mi ha fatto anche dubitare dell'istruttore..

18 October 2017

A kook day - Lo Sfigato

Its' 5am and the alarm rings with a pop/new-age kind of theme.
The cell phone is new and I don't know what's happening.

Then I remember I should go surfing and I wonder why.

I check the webcams and I can see some lines at Currumbin. A school of SUP and some surfers are already there and I immediately hate the locals. Too easy being a local!

I put on a cold t-shirt. Fuck. I put on a jumper too. I have a fast breakfast standing up, trying not to be noisy. I grab the backpack and go to the garage, where car and surfboard are ready to go.

When I hit the freeway I set the cruise control at 100kmh and fall into autopilot.
My destiny depends on the wind. I'd like Currumbin but I can see the tree tops already shaking. I may have to be a loser and go to find shelter at Kirra, where I'm sure it's very small.

So it's 6.40am when I park beside the surfclub at Kirra. The ocean is empty. And flat. Fuck. Now what?
Wait! I can see white water rolling in. And the tide is receding. Some old dudes chat in the carpark, their surfboard all wrapped up. Fuck that. I can catch ripples with my long. If I have to be the kook for today, so be it! I get ready and then I go near the water.
I'm the only one. Kook sign flashing over my head.

I sit near the rocks and start catching 10cm waves. Then as I turn I see the big set coming: 40cm! I lose this one but I paddle out and prepare for the next. When it comes I spend some times to figure out the best position for a decent ride. Then I spot 2 figures waxing the boards at the beach! A lot of wax. I already think they could get the kook award in my place. I catch some more waves when I realize the two kooks are girls in bikini. I feel cold just watching them. They come close to me and wait some meters down the line. I feel the peer pressure. Can I kook a tiny wave in front of two hot girls? I could. But I manage not to. And then I see them trying one and I realise they are beginners. Can I pass my kook title to them? ..mm.. not sure..
But the pressure is off at least.

I concentrate on the Ocean again and I can see a dark, low cloud hoovering upon Snapper Rocks. Then I notice 2 guys surfing just beside the pier. They have one board to share. They take turns surfing and filming each other. Nobody ever take, or took, a single picture of me surfing. This two are filming each other like they were really surfing something worth. I don't know what to think about it, but the point is that they are not waiting as long as I do down here. I have to go there.

I get closer and wait patiently. Then I can I catch one and basically we take turns without pressure. But they are too close to the rocks and they are in the white water too soon for my taste. So I set myself just a bit on the side and I'm able to surf a bit longer.

The dark cloud is now here and starts pouring.
The sky is silver in the distance and black over me. The water is crystal clear and every moment it shifts from green to silver colour. I watch the drops splashing on the surface. The wind is gone and the waves are almost good. The two girls are gone and my neighbours are leaving.
I'm alone again.

It happened to me before (being alone I mean), in Australia and with waves. But this time it's a bit stupid, I think.
The wind is up again.
I catch some more and I start thinking about leaving when 2 guys come near me. What? Their presences give me motivation. I focus again on surfing. This time they are better than me. They remind me of what I should think of. I try harder but the wind is growing stronger and in-shore. The water is becoming messy. I start nose diving. I start kooking.
Then I get a good one. It doesn't close in front of me. I go down and up, down and up and it closes. I turn left and use the white water to avoid the rocks. I'm at the beach. If I go back there I'll wait other 2 hours for a good exit such this! I better go.

As I approach my car a girl stops her just beside. She must be from some pacific island and she is beautiful. She's frowning, watching the water, the board in the back seats. I'm about to play the cool guy and tell her to go near the pier. But I resist. I'm not cool. I'm the kook today. I surfed and that's enough. I keep my award and go back home satisfied.

Il cellulare suona alle 5am con una roba misto pop/new-age.
E' nuovo e non capisco che cazzo stia succedendo.

Quando mi ricordo che avevo deciso di andare a surfare presto, mi chiedo semplicemente perche'.
Controllo le webcam e vedo delle timide linee a Currumbin. E un branco di SUP gia' all'opera. 
Odio i locals che devono solo aprire la porta di casa per essere al mare. Ti piace vincere facile?

Mi infilo la maglietta fredda, bestemmio, aggiungo la felpa, mando giu' la colazione in piedi cercando di fare piano. Mi lavo la faccia i denti e va bene cosi. Prendo lo zaino pronto, le chiavi e vado giu' in garage dove macchina e tavola sono in attesa. Sono tentato di segnare un record personale tra la discesa dietro casa e l'ospedale, ma desisto. 

In autostrada metto il cruise controll a 100kmh ed entro in trance. Mi pongo domande esistenziali tipo: il vento e' gia' su? Mi conviene Currumbin o fare lo sfigato a Kirra che e' ancora piu' piccolo? A 3/4 di strada mi do una risposta: le cime degli alberi si muovono troppo. Faccio lo sfigato, e' deciso. 

Alle 6.40 parcheggio accanto al surfclub e in acqua non c'e' nessuno. Cazzo. Piatto. Crisi. No, un attimo: ora arriva un po' di schiuma. E la marea sta scendendo. Col mio long prendo anche gli sputi. 
Al parcheggio dei vecchi parlano con le tavole incapucciate. Fanculo, sfigato sia. Mi cambio sapendo di destare ilarita' ed entro. 

Mi metto accanto alle rocce e prendo un rivoletto di 10cm. Mi giro e vedo arrivare il set del giorno: 40cm! Ovviamente lo perdo ma mi metto in posizione ad aspettare il successivo. Quando si presenta lo sfrutto per trovare il punto migliore. A quel punto vedo due in spiaggia che spalmano cera: questi son peggio di me! Sicuro mi si mettono accanto. Ne prendo alcune quando mi accorgo che i due sono due ragazze in bikini. Kirra Hill ripara dal vento ma non c'e' sole e mi vien freddo solo a guardarle. Si avvicinano e si fermano dieci metri piu sotto di me. Sono gnocche. Ora devo pure evitare di sbagliare per colpa loro! Ne prendo una decente e passo loro accanto senza drammi. Mentre remo vedo che tentano di prenderne una con la schiuma e mi rilasso. Beginners! 

Torno a concentrarmi sul mare. Il cielo e' sempre piu' grigio ed in fondo oltre Snapper vedo un nuvolone nero, bassissimo che si avvicina. Poi mi accorgo che accanto al molo di pietre ci sono due che surfano! Una tavola per due e si filmano a vicenda. Oggi e' la fiera degli sfigati. A me nessuno mai ha fatto neache una foto.. 
Comunque loro non devono attendere i set come me. E no! Mi dispiace avvicinarmi ma pazienza. Saluto i due culi sodi e remo via verso il molo. Non faccio il rompicazzo ed aspetto di lato. Quando si tolgono ne prendo una io ma mi accorgo che e' tutta schiuma. Non mi piace. Allora mi sistemo nuovamente sul lato, lascio loro la precedenza virtuale, ma da qui l'onda, quando decente, mi rimane aperta e vado giu' sino alla spiaggetta mentre loro, a turno e sempre filmando, si fermano abbastanza presto.

Il nuvolone incombe e comincia a piovere. Il cielo all'orizzonte e' grigio, quasi metallo, reso splendente dal sole nascosto ma basso, mentre sopra di me e' nero. L'acqua, pulitissima, ha tonalita' verdi e argento. La pioggia cade senza vento e i micro set diventano puliti e quasi belli. I due culi sodi sono spariti e i miei vicini se ne vanno. 
Mi e' capitato altre volte di essere solo, nonostante fossi in Austalia, e nonostante ci fosse da surfare. Ma questa volta e' abbastanza ridicolo. Guardo l'ora. Ne prendo un altro paio. Mi giro e vedo altri due che entrano. Vengono dritti dove sono io. Mi metto in pole position e ne prendo una. Poi guardo loro e mi accorgo che son bravi. Il fatto mi da nuova voglia. Vederli fare passetti e virate mi piace e mi stimola.
Ci alterniamo senza intoppi e io comincio a fare cagate. Scommetto di aver perso subito la loro stima. Ma insisto. Si alza il vento. Inshore, forte. Le condizioni tristi diventano ridicole. Loro sono appena entrati. Io son gia' alle due ore e devo sbrigare delle cose prima di mezzogiorno. Ho fatto anche troppo dato le premesse. 
Insisto altri due minuti e prende a diluviare. Allora aspetto ancora. 
Ora e' tutto un pasticcio e non riesco piu' a fare neanche 10 metri. Cerco con pazienza un punto buono. Ne arriva una di 30cm. Parto, mi rimane aperta, ci vado su, giro, scendo, risalgo, si rompe tutta, sono vicino alle rocce, giro a sinistra e surfo il cadavere sino alla riva. 
A questo punto devo uscire! Se rientro non ne riprendero' una cosi' per altre due ore e usciro' trovando il modo di farmi del male, fisico o morale.

Vado alla macchina ed una tipa parcheggia accanto. E' sola ed e' concentrata sul mare. Ha l'aspetto polinesiano, bellissima e sicuramente bravissima. Ha la tavola infilata dietro nei sedili e scommetto sta bestemmiando come me all'arrivo. Sono tentato di fare il brillante e consigliarle di andare accanto al molo.
Ma desisto. Oggi non sono brillante. Sono lo sfigato che e' entrato col mare piatto. Mi tengo il titolo e corro a casa soddisfatto ugualmente.     

12 October 2017

Waves are coming

There we go.
Waves next week. Not weekend, next week.

mumble mumble..

Onde in arrivo. Ovviamente in settimana.
Weekend penoso e onde per i locals in settimana.

Dopo tutto sto digiuno, devo averne un morso anche io..

10 October 2017


You may have noticed that I’ve been away for a while.
Well, physically I didn’t move, but my parents did.

They came to QLD to visit, and stayed for a bit. No need to say that they took all my time and attention. Not that I’m complaining. On the contrary, I thought of going to the beach and doing some surfing while they relax under a tree.
But unfortunately my time off has been ruined by a stupid, consistent northerly wind.

Like a child I would have loved to show off a bit: “Look, dad! Mum!”
But it didn’t go as imagined.
Instead, I put on some kilos as feared!

Now it’s time to get back on track. I’d love to just go surfing great waves every day. But that only happens for a few lucky humans. Instead, I have to gym and the swimming pool waiting for me. And my weekend trips.
Let’s get started.

28 August 2017

Up and down

This last months I've been extremely busy and I couldn't give enough time to surfing and training.

It's a pity and I'm very sad.

Last year this time I was starting my training for my surf trip in January 2017. I arrived at January fit, swimming a lot at the pool, surfing for at least 3 hours every time, and surfing reasonably well. 
After the trip I was very confident and happy. We had some great moments at our "home breaks" and I was so pleased.
Then real life took over again. As it does. I started missing surfing sessions, then my fitness routine, then my confidence. 
Now I'm mentally tired and very unfit. It's a bless it's winter as condition are generally poor. If there were amazing conditions at Noosa now, I would go and kook them no doubt.

But the end of the tunnel is near. I see light. I can't wait to resume my routine and enjoy the weekend fix.
I really can't wait. 


Ultimamente gli impegni sono stati fin troppi. E non ho avuto tempo per dedicarmi per bene al surf, o al blog.
La cosa mi rende triste.

L'anno scorso di questi tempi stavo iniziando il mio training per il surf trip di gennaio, e ci sono arrivato in forma, nuotando chilometri e stando in acqua ore senza fatica.
Dopo il viaggio andavo alla grande e abbiamo avuto alcune sessioni divertentissime e molto soddisfacenti. 
Poi coi mesi gli impegni sono aumentati, al punto che ultimamente non ho piu' mosso un dito ed ho perso  diverse occasioni per surfare.
Ora sono un sacco di patate.
Va di culo che in questo periodo dell'anno raramente ci sono condizioni memorabili. Altrimenti andrei a fare la figura del principiante (ancora!).

Pero' vedo la fine del tunnel. Tra poco potro' riprendere la mia routine e non vedo l'ora di andare in acqua in forma e sereno.
Non vedo l'ora.

Someone else's post

This time I invite you to read this post from Ki-Cha no Korner:

Life is short.. go surf

Nice, simple and touching.
I don't know those people, but it doesn't matter.
I like this guy, and I think we all need a bit more love.
Be nice.


Questa volta mi limito ad invitarvi a leggere il post di qualcun'altro.

Life is short.. go surf

e' un piccolo omaggio a due surfisti che son passati a miglior vita. Non ho idea di chi siano, ma il post e' scritto con tatto, semplicita' e sincero affetto.
C'e' bisogno di piu' affetto nel mondo. Siate bravi.

08 August 2017

Staring out the window

I’m very lucky to be working near the Brisbane River.
Every day I spend a minute or two just watching it.
Over time I learned that the river changes in the same way the Ocean does. We just not notice it because the river does not have a very specific feature: nice, big, unmistakable waves! But just like the Ocean, the river has its mood and its surface changes a lot according to tides, winds and currents.

Few days ago it was one of those perfect, sunny winter morning, without a hint of wind.
I caught a glimpse of the river while perfectly still. Then the citycat approached and I knew what was going to happen. So I filmed it.

Water and waves. I can watch them for ever.

Sono grato di lavorare vicino al fiume Brisbane.
Tutti giorni, appena posso, mi soffermo a gardarlo per uno o due minuti.
Col tempo ho imparato che il fiume cambia faccia come il mare, solo e’ difficile accorgersene per via di qualcosa di specifico che il mare ha ed il fiume a prima vista non ha: le onde.
Ma come il mare, appunto, anche fiume mostra umori diversi e la sua superficie cambia a seconda delle maree, delle correnti e del vento.

Qualche giorno fa, durante una di queste perfette mattine invernali, ho visto il fiume perfettamente liscio. Mi sono ovviamente fermato ad ammirare la magia quando ho scorto il citycat arrivare. Sapevo cosa avrebbe creato e l’ho volute filmare.

Acque ed onde. Potrei stare a guardare per sempre.

02 August 2017

I love longboarding :)

I took the pictures below from the Ki-chan blog (see links on the left).

These pictures makes me smile and happy. 
My last session was similar to that. Almost flat with the odd set 2ft tall. And because such were the conditions, we were 4 in the water.
I had fun. 
I enjoy catching super small waves when there's no one around and you just do what you want.
Sometimes it's far better than 4ft condition and 200 surfers around you.

And that's the magic of a longboard. You can still catch waves when the majority around you don't even bother. And I thank them to not bother. 
My pleasure!

Ho preso le foto dal blog Ki-chan, qui nella lista sulla sinistra.

Le foto mi piacciono molto. Mi fanno sorridere e stare bene.
L'altro giorno in acqua le condizioni erano simili. E per via di cio' eravamo in 4, sparsi!
Mi sono divertito.
Mi diverte prendere onde minuscole e fare qualche passo, improvvisare cose senza preoccuparti di avere gente intorno. Qualche volta mi diverto piu' cosi che con 4ft e 200 persone accanto.

E questa e' la magia del long. Puoi surfare anche quando la maggior parte della gente intorno a te pensa che non sia neanche il caso di controllare. 
E li ringrazio. Voi con le tavolette lasciate perdere, mi raccomando! 

Sono ancora di buon umore :)

17 July 2017

The beach break

I've been thinking of surfing the beach breaks away from the usual points for quite some times.

Yesterday was the right day to have a go.
Small swell, no significant rips, coming tide, few locals here and there.

I got a lot of waves and a few were nice.
But short. Too short.

Now I'm thinking about it all morning.

It's true that what I pin-pointed as good conditions for the points (that was the origianl plan), may have not been what I needed there. 

But at the end, today the feeling is of something missing, or lost.

The free line-up, every wave is mine thing didn't give me as much satisfaction as one good ride at the points. 
Being alone was unreal in PNG, with those waves. But not yesterday.

Quality over quantity?
I think so. At least until frustration gets me..


Era tempo che mi dicevo che dovevo provare uno spot lungo lo spiaggione, lontano dal solito point e dalla folla.

Ieri e' stata l'occasione giusta.
Onde tranquille, poca corrente, marea in entrata, pochissimi locals sparsi  qua e la.

Ho preso onde in buon numero e qualcuna e' stata carina.
Ma brevi. O brevissime.

Ora e' tutta la mattina che ci penso.

E' vero che non ho esperienza coi beach break e che quelle che erano condizioni buone per il long al point potevano forse non essere proprio quelle giuste per il beach break.

Ma la morale della favola e' che ora sono insoddisfatto.

L'assenza della folla non mi ha fatto godere tanto quanto una cavalcata di quelle che dico io.
Meglio la qualita' della quantita'?

Forse si. Forse no. Credo dipenda e dipendera' dal mio livello di frustrazione.

14 July 2017

The pier

This is something different and I like it.
It looks fun and moderately dangerous :)

Thinking about it, more than jumping on waves from it, I'd use it on a point break to go walk back to the line up, saving enourmous amount of energy.
Also, this system would lead to sort people in line to catch waves, eliminating, or almost eliminating the problem of positioning yourself in the line-up.
Wouldn't that be good if you could just catch waves in order of arrival (FIFO)?


Un video divertente che mostra qualcosa di diverso dal solito.
Un po' pericoloso ma sicuramente mi ci butterei!

Diciamo che al lato pratico mi piacerebbe avere una roba del genere in un point break, per poter camminare al line-up dopo aver preso un'onda, piuttosto che per prenderla. Si risparmierebbero tantissime energie e sarebbe a portata di mano in quasiasi punto si esce dall'onda (invece di dover andare a riva, se si vuole camminare).
E' facile immaginare la dinamica di persone che camminano e si mettono in fila, per lo meno qua dove vivo. Stare in fila per prendere le onde a turno! non sarebbe male..

27 June 2017

Burleigh Sunset

I love staying at the beach till sunset and watching others surfing.

This guy at Burleigh last saturday was the only one taking off in front of the rocks. Middle age man, dominating the weekend line-up!
How good was that view?

Amo stare al mare sino al tramonto, e se non sono in acqua, mi piace comunque guardare gli altri.
Sabato scorso questo tipo di mezza eta' era l'unico a partire davanti alle rocce. Dominava il sabato sera di Burleigh Head.

20 June 2017


A surprising swell is making surfers happy along the east coast of Australia.

Surprising because this time of the year rarely see something over the 2ft, in my 6 years experience.

However, I can't stand watching the webcams and seeing tow-in surfing in 2m.
I understand there's like a river going on there. It's good to have the jet-ski to help going out and stuff. But to catch waves?
Hawaiians will laugh!
Who's the kook now? :D  

Giugno non e' un mese di onde memorabili in east coast Australia. Tutt'altro.
E' quindi una benedetta sorpresa lo swell che sta battendo la costa in queste ore. Calera' presto estinguendosi nel weekend, ma per ora fa la felicita' di molti, giustamente.

Tuttavia, mentre controllo le webcam imprigionato in ufficio, noto un numero imbarazzante di jet-ski in acqua. 
Sicuramente lo vorrei anche io per uscire in queste condizioni, con il solito fiume che scorre parallelo alla costa e 2 metri di acqua a valanga ogni 10 secondi o giu' di li. 
Ma farsi lanciare con il jet-sky per queste onde?
Ma dai!
Sai che risate si fanno gli Hawaiani se vedono queste scene?

Per una volta, cari sudditi della regina, ve lo dico io: kooks!

14 June 2017

A music video

I forgot about this Italian guy who years ago made a "surf song".

I don't know details but it's stupidly funny.
The chorus says:
the wave won't sink me
the shark won't have me
another time, another wave

Mi ero scordato der Piotta e della sua canzonetta sul surf.

19 May 2017

Storm Surfers - film review

After quite some time I go back to my personal surf film review.

While going through the endless (and not breathtaking) Neflix movies list, I ended up watching Storm Surfers, with Tom Carrol and Ross Clarke Jones as main surfers.

This is a surf movie that has been out for a while and I couldn’t be bothered watching on dvd. In fact, I consider surfing big, giant waves a sort of pointless occupation. 
Don’t get me wrong. 
I understand the rush of adrenaline that comes out of that, along with the immense satisfaction. I experience it when I surf what I consider big for me. And I also understand and –really- appreciate when humans push themselves to their limits. It’s a primordial call to the wild, in a way. And I believe that it’s thanks to this call that humanity progresses a step further, every now and them. Yes, surfing doesn’t give humanity any tangible and ‘useful’ results, but it’s the instinct at the base of human approach to obstacle that sometimes makes the difference for all of us.
This is to say that yes, I appreciate the effort, but I don’t get too enthusiastic about it. As I said, I find it pointless. 
By that I mean that for who’s watching it, riding a 30, 35 or 40 meters high wave doesn’t change a thing. Plus, and this is the whole point I wanted to get to, when the waves are that big, practically all they do is surfing at an angle and go for the dear life.
The conditions, or rules of engagement, are so that it’s almost impossible to do anything else rather than get out as fast as you can.
And this is where my mind does not enjoy it anymore. Watching someone going on a straight line doesn’t tell me anything. 
Wouldn’t be better to surf a ten meter smaller wave (but still big) and rip the shit out of it?

Ok. This is a personal opinion and it’s not even exactly on the film.
So, what I meant by all this is that I watched Storm Riders and I enjoyed the show.
But I will remember this movie only for two things:

-The old footage of Tom Carrol going vertical at Pipeline (and the ecstatic commentator – exactly my point);
-The comments throughout the movie about how Tom’s perception of danger has shifted over the years. How getting older and having kids added a new element to his approach to surfing.

I think what is disappointing about Storm Riders is that they didn’t take time to explore Tom’s new priorities, or fears, or whatever you wanna call them. 
Being a film about big waves I understand how that line of storytelling could have led to screwing the original project.  
But still, I feel a great sense of lost opportunities here. I would go and interview Tom myself, if I could, to explore how it all evolved.
Also, his mate Ross makes comments about it. Respectfully comments, yes, but with a touch of disappointment. An underline critic, that goes back to the historical macho approach to surfing, and surfing big waves. That culture of no fear whatsoever. That game of “chicken” that youngsters normally do,  still alive in the culture.  

I think there are great storytelling opportunities left unexplored.

I think Storm Riders is a good show that still lets you disappointed, like an article on a scientific magazine that doesn’t tell you anything new.  

This pic belongs to the Storm Surfers production

E’ tempo di fare una nuova recensione di surf movie.

Giorni fa, mentre scorrevo l’interminabile e non eclatante lista di film su Neflix, mi sono fermato su Storm Surfers. Un film di qualche anno fa e di cui non avevo mai preso il dvd per manacanza di interesse verso le onde giganti. Surfare onde enormi mi sembra infatti una occupazione che lascia il tempo che trova.

Non fraintendetemi. Apprezzo la preparazione che occorre, e le palle quadrate certamente strizzate dentro la muta. Apprezzo anche e soprattutto il fatto che e’ grazie a chi rischia tutto per cercare e superare il limite, che l’umanita’ va avanti. (Certo, il surf nella fatispecie non contribuisce granche’ al progresso in senso materiale, ma e’ ovvio che l’istinto di buttarsi sotto quaranta metri di acqua in zone inesplorate dell’oceano e’ lo stesso che spinge qualcuno a farsi sparare su un razzo per arrivare sulla luna.)
Ma nonostante questo, non vengo affascinato piu’ di tanto dal surfare onde giganti per due motivi:
-Visto sullo schermo, che una onda sia 30 o 35 metri non fa differenza;
-In quelle condizioni, i portatori di palle cubiche non possono che andare in diagonale e uscirne alla massima velocita’.   

E questo e’ l’aspetto piu’ noiso, Perche’, dal comodissimo divano di casa, vedi uno sopra un mostro si, ma che non sta facendo nessuna evoluzione, nessuna manovra, se non quella piu’ importante di salvarsi la vita.
Non sarebbe piu’ bello vedere qualcuno su una onda di “soli” venti metri, ad esempio, ma che la surfa e la gode sino al midollo?

Cosi’, e vengo al film, le avventure di Tom Carrol and Ross Clarke Jones sono un bello spettacolo che ricordero’ in futuro solo per due aspetti secondari:

-Le immagini di repertorio di Tom che va verticale durante una tappa del World Tour a Pipeline (e la voce del commentatore shockato – esattamente cio’ che dico: fare manovre, surfare realmente su onde della madonna, non importa di che misura);

-Le parole di Tom a proposito dell’invecchiare, dell’avere moglie e figli, del non surfare onde enormi se non ci sono le condizioni giuste, ambientali o mentali.

Il film tocca questo tema, bellissimo, umano, che riguarda tutti noi che invecchiamo ma non lo esplora a fondo.
Ovviamente avrebbe portato il progetto fuori strada, ma e’ un peccato lasciar passare cosi’ un tema universale come quello di capire che non si ‘e immortali, che altre priorita’ entrano in gioco nelle nostre vite col passare degli anni. Che non vuol dire rinunciare, ma evolvere.

Parallelamente, nel film, Ross commenta le scelte del suo amico. Con rispetto, ma anche un certo disappunto ed un filo di presa in giro. Un atteggiamento che si rifa’ al machismo classico della cultura surfistica. Quella sfida giovanile ed ignorante tra alpha males, che poi genera, o contribuisce a generare i problemi di convivenza tra le onde.  

Ecco, penso che ci vorrebbe un film sulle passate generazioni di surfisti ad alto livello, su come il loro surfare si e’ evoluto con l’eta’, sul contatto con le nuove generazioni, sull’arrivo possibilmente di una famiglia, sugli acciacchi che presto o tardi arrivano, sulla paura! Questo argomento tabu da esorcizzare, che nel mondo del surf non e’ possibile nominare.

Per quanto riguarda Storm Surfers, a mio giudizio delude come un buon articolo di una rivista scientifica che pero’ non ti dice niente di nuovo.

11 May 2017

Wavegarden new Cove pool

Wavegarden has come up with a new design for its wavepool.

When Kelly Slater released his video everybody was soo excited. His wave showed up on my feed for months.

At the time what I thought was that:
Kelly copied the system from the already existing and operating Wavegarden; He got a lot of exposure and positive comments only because of his name.

Now, this new version seems to be smarter and more efficient. It can make tubes, but it can also modify the features of the waves at command. And in the video you can see one wave after the other without dead moments. 

So, my updated thoughts are:
Kelly is left behind; this time the promo video features clear water!

I can't wait to try something like this.
When I was in PNG I got so many waves in such a short time, my confidence and skills improved without doubts. Imagine if I could spend few days in that pool..

Maybe, when I'll be old, I'll be able to book my surf fix online and avoid the stress of a car trip to the beach and the moody ocean.. I'd be cool!

Quelli del Wavegarden hanno rilasciato un nuovo video in cui si presenta una evoluzione della loro piscina per onde.

A quanto pare il sistema e' evoluto, e non c'e' piu' l'ala che scorre sott'acqua per creare l'onda. Parlano di un sistema modulare in grado di cambiare forma e frequenza delle onde a comando.
Producono anche il tubo che aveva fatto venire in godimento un sacco di gente quando avevano visto il modello di Kelly Slater.

A questo proposito direi che Kelly, dopo aver semplicemente copiato la soluzione originale del Wavegarden abbinandola ad un fondo vasca che facesse tubare l'onda, e' rimasto decisamente in dietro. Strano comunque notare come la sua creazione abbia ricevuto applausi mentre gli  sconosciuti spagnoli si becchino solo critiche.

Ad ogni modo, con un po' di pazienza le wavepool saranno presto realta'. Magari da vecchio, invece di spaccarmi il culo in mare, sara' in grado di prenotarmi le mie sessioni a sbattimento zero.
Sarebbe bello.

(aspettiamo i commenti dei messia del surf che predicano la perdita del regno dei cieli) 

03 May 2017

My hands

Sometimes I notice my hands.

I’m at work, doing stuff, talking, typing, and suddenly I see my hands coming out of the white cuffs. They are dark, or darker than those of my pale colleagues. And immediately flashes of clear water and sunny skies passes in front of my eyes.  Like echo of moments that I can’t explain to my peers. I can see myself standing on the board, and my body trapped in my work uniform dreams of those movements and poses that seem to be so far away now.
Then I think of me as a surfer. I ask myself if I am a surfer. And I’m puzzled. 
My colleagues think about me doing crazy things like in the magazines. But I don’t. I live a life far from the beach, a life that wasn’t planned to have surfing in it. But in the end I guess I’m a surfer. I spend my time doing tetris with my life commitments in order to be there every week. To slide being still. The wave goes but the water don’t. The board goes down for gravity, but it stays up. You go sideways but you are actually going toward the beach. You are moving, but you don’t have to push. It’s magic.

When I notice my tanned hands coming out of the white cuffs, I think about all of this. And I secretly smile. And it makes me feel good.

Qualche volta noto le mie mani.

Sono a lavoro, faccio cose, parlo, digito sulla tastiera, e ad un certo punto vedo le mie mani abbronzate spuntare dai polsini bianchi. Sono scure, specie se confrontate con quelle pallide dei sudditi della regina. Immediatamente flash di acqua cristallina e sole mi passano davanti agli occhi. Eco di momenti che non posso spiegare a chi mi sta intorno. Mi vedo in piedi sulla tavola e il mio corpo imbalsamato da ufficio brama quelle dinamiche magiche, quelle inclinazioni e posizioni che sembrano lontane anni luce.
Penso allora di essere un surfista. E rimango perplesso. I colleghi alla parola surf immaginano tutto e di piu’. Ma non sono in grado di fare cose da copertina. Il mio essere surfista e’ ritagliato con fatica all’interno di una vita che scorre lontana dalla spiaggia e che non prevedeva nulla di tutto cio’. Eppure, evidentemente lo sono, e faccio qualcosa che per me e’ speciale. Controllo, programmo, sposto impegni, faccio il tetris ogni settimana per mettermi in macchina ed essere li, a scivolare stando fermo, L’onda passa ma l’acqua non si sposta. La tavola scende per gravita’, ma rimane su. Vai di traverso ma stai andando verso la spiaggia. Ti muovi ma non devi spingere. E’ una magia.

Quando noto le mie mani abronzate spuntare dai polsini bianchi, penso a tutto questo.E sorrido tra me e me. E mi fa stare bene.

21 April 2017

Small waves

Waves hypnotize me.
I can watch them forever. No matter where or what size..

20 April 2017

Fantasy world

Being an expat, I get to see surfing stuff from both the Australian and the European part.
From the Ozy part I can say that I find a lot of "the good old days" comments, but the Europeans spend more time analyzing and putting it into words.
And most of the stuff they put into words seems to come directly from a fantasy realm.

So this is my take on the fantasy realm of the surf world.

It's very common to find the myth of the lone surfer chasing waves during a storm in the middle of the ocean to find karma.

I have to say that:
-basically nowadays nobody surfs alone. Not  the pros, not the kooks like me.
-Nobody wants to surf during a storm. After, yes, but during a storm??
-You just don't surf in the middle of the ocean. You surf near shore for obvious reasons.
-You don't find karma with surfing. C'mon. 

I hate this thing about karma and spirituality and connection with mother nature. 
Everybody says that while you are in the act of surfing, you forget all the rest and live the moment. Unlike anything else. Right.
As if Usain Bolt thinks about bills while setting a new world record.
As if Casey Stoner thought about fishing in the Tweed River while racing motor bikes.
As if while doing free climbing you think about Christmas presents!
As if a footy match isn't enough to forget about it all. 
As if Playstation isn't enough! C'mon..

And by the way: what mother nature are you talking about?
That one that you pollute with your surfboard? Your wax? Your leash? Your accessories? Your t-shirts and hats made in China? Petrol, tires? The reef that gets destroyed to make room for boats? That nature?

Then, I find it funny to think about this lovely, deep connection with the world, and the attitude you see in the water. Things like Locals Only, no kooks, no longboards, no shortboards, no SUP, no softboards. 
A community that is not a community, made up by single individuals that do not want to share anything with anyone.
Because Karma it's hard to find and you need to get rid of a lot of people to connect with nature! Right?

Fantastic stuff.

Now, while europeans spend more time (in my opinion) thinking, dreaming and writing about idealistic surf worlds, everybody is affected by the connection/exclusion dichotomy.

So, I'd say: guys, please, just stop talking bullshit and be a better person in the water.

Leggo spesso cose sul surf che a mio giudizio hanno perso contatto con la realta'.

Mi accingo dunque a fare il bastian contrario.

Partiamo da una descrizione del surf che ogni tanto ritrovo qua e la' nei commenti delle pagine piu' svariate: il mito del surfista solitario, in mezzo all'oceano, che sfida il mare in tempesta per trovare il karma.
E basta con questa storia!

Il surfista non e' solitario. Gli spot dove cavalcare onde sono conosciuti e affollati. I pro surfano in massa. Gli amatori surfano in massa. E anche quando qualcuno puo' permettersi di andare in esplorazione, e' comunque in compagnia. 
Non si surfa da soli. Non nel 2017. 
Sicuro spuntera' qualcuno a dirmi di quella volta che ha surfato da solo non so dove. Infatti l'esempio sara' al passato. Un'eccezzione. Fatevene una ragione.

Il surfista non surfa in mezzo all'oceano ma al massimo a qualche centinaio di metri dalla terra ferma. Ovviamente. 

Il surfista non sfida il mare in tempesta. Quella e' la fine di un film!
Quando il mare e' in tempesta le condizioni fanno pena. Casomai il surfista aspetta che la tempesta passi per sfruttare la sua energia in condizioni pulite di vento e di superficie dell'acqua.

Il surfista non trova il karma, dai! Questa e' la peggiore di tutte.
Basta con questa storia che si vive il presente, che tutto scompare, che ci si connette con madre natura.
Sembrano cose scritte da gente che non ha mai fatto una mazza.
Ma secondo voi un pilota di moto pensa alle bollette della luce mentre gareggia?
Uno che si arrampica a mani nude in parete sta pensando a facebook?
Usain Bolt ripassa le tabelline mentre fa il record dei 100 metri?
Dai oh! E' sufficiente una partita a calcetto per dimenticarsi del mondo!
Qualsiasi attivita' sportiva fa lo stesso effetto, ripigliatevi.

E poi quale natura? Quella che i serfisti inquinano con le tavole? Con la cera? Con il leash? Con la muta? Con magliettine e capellini prodotti dai bambini in Cina?Con la benzina consumata per cercare le onde giuste? Andando nei resort construiti a discapito di isole bellissime, dove la barriera corallina viene sventrata per creare il fondale per le imbarcazioni?
Quella natura la?

E basta anche con gli anni sessanta, quando nobili animi ribelli rifiutavano il capitalismo e sperimentavano con le droghe per trovare il karma (anche loro). 
Non si sa perche' se ti buchi sotto un ponte sei un drogato da evitare ma se ti buchi vicino alla spiaggia sei un mito ribelle da rimpiangere. Diciamo pane al pane: erano solo un branco di fancazzisti disadattati che per la maggior parte sono morti anonimi per una overdose.

E cosa dire del falso mito della tribu' del surf? Questa fratellanza che unisce i surfisti in quanto unici conoscitori della vera verita'.
Si certo.
Peccato che il surf viva di esclusione. 
Ma e' anche peggio. Perche' la cultura dominante del surf e' razzista. 

Locals only. Siccome non sei nato qua, o non vivi qua, allora devi andartene. Il razzismo applicato a pochi metri quadrati (d'acqua).
Si escludono poi i principianti, perche' disturbano. Dovrebbero andarsene anche loro.
Ci sono poi spots da cui se ne devono andare gli shortboards, o i longboars, o i softboards, o i SUP. E' la ricerca del  karma che lo dice: per evolvere spiritualmente bisogna cacciare a calci in culo un sacco di gente. 

La fatica premia.

E ci sono anche quelli che non si possono cacciare perche' non esistono neanche.
Dove sono i milioni di surfisti che non sono piu' ragazzini ma che surfano da una vita? Qualcuno li vede nelle riviste? Qualcuno ne parla? E i neri? gli asiatici? Le donne (quelle che non mostrano il culo)? Gli anziani? I disabili? I bambini?
Silenzio. Il surf e' praticato solo da giovani e belli con capelli lunghi obbligatori.

Ecco, la morale e' che cio' che viene comunemente detto e ripetuto all'infinito sul surf e' una balla.

Smettetela dunque di raccontare balle. Surfare non vi fa fighi. E' piu' probabile che siate degli stronzi 
(senza karma). 


18 April 2017

Sad News

A teenage girl has died after a shark attack in WA.
You can read a bit more here.

I don't think about sharks when I think of going surfing. Sometimes I think about them when I find myself alone (meaning some dozens of meters away from all the other surfers) or if the water is murky, or the sky is grey and dark making the water looks mean.

In general, I'm not interested in remote locations away from the crowd and away from help.
I find comfort in being among others. Even if then I curse the crowd and the surfing impediment it creates.
But then, when you hear these news, you know crowd it's the smaller problem, right?  


Una ragazzina e' morta per via di uno squalo in WA.
Potete leggere qualche dettaglio in piu' qua.

Non penso agli squali quando penso a surfare. Qualche volta mi vengono in mente se mi ritrovo da solo in acqua (che da queste parti significa a qualche decina di metri lontano dalla folla), o se l'acqua e' sporca di pioggie torrenziali, o se il cielo e' nero e rende l'acqua inquietante.

Ma in genereale non mi interessa molto andare alla scoperta di spot isolati lungo la costa per serfare da solo. Lontani dalle gente ma anche dai soccorsi. Da questo punto di vista trovo conforto nella folla. Alla fine c'e' di peggio di un'onda persa, no?

04 April 2017


Cyclone Debbie left the east coast with a massive load of mud flowing down to the ocean.

I took the pic below just before our Sunday morning session.
In it, a small swell is wrapping around Snapper Rocks and unfolding toward Greenmount, Coolangatta, where I took the photo.
The water is un-characteristically brown.

We surfed Kirra and had a great session.

Il ciclone Debbie, oltre a fare danni di ogni genere e rompere il cazzo senza donare onde serie e degne di nota, ha lasciato la costa in una pozza di fango che scende dalle montagne.
Nella foto qua sopra, onde medio-piccole girano attorno a Snapper Rock e si srotolano verso Greenmount, da dove ho fatto la foto.
L'acqua e' marrone: un panorama inusuale.

Siamo poi entrati a Kirra ed e' stata una bella sessione.